Севриновский Владимир - Национальные Паpки Танзании
Владимир Севриновский
Эти заметки являются пpодолжением описания восхождения на Килиманджаpо,
опубликованного здесь несколько недель назад.
Hациональные парки Танзании (путевые заметки)
Первым из посещенных нами национальных парков было озеро Маньяра.
Расположенное неподалеку от Аруши, оно является излюбленным пристанищем
множества цапель и фламинго. Миновав дюжего полицейского с Калашниковым,
охраняющего вход в парк, мы сразу же увидели большую стаю бабуинов. Она
очень напоминала цыганский табор - здесь были и многочисленные матери с
маленькими детьми, и подростки, и, конечно же, сам глава семейства. Лежа
на травке, он благосклонно позволял одной из жен делать себе массаж.
Вокруг стоял веселый гомон. Кто-то прыгал, кто-то глазел на людей.
Hесмотря на запреты, многие посетители парков пытаются кормить обезьян.
В результате здесь несложно встретить толпы бабуинов, уныло просящих
милостыню у дороги. Что ж, каждый делает бизнес по-своему. Один в поте
лица собирает тропические фрукты, другой предпочитает брать на жалость
сердобольных богатеев, а третий исподтишка наблюдает за ними обоими,
готовый при первой же возможности сожрать их со всеми потрохами.
Вокруг озера Маньяра проложено большое количество грунтовых дорог, по
которым колесят джипы, из-под поднятых крыш которых выглядывают
многочисленные туристы. Сворачивать с дороги и выходить в неположенных
местах категорически воспрещается. И в этом есть свой резон - мясо
заграничного гостя может вызвать изжогу у местных зверушек, что крайне
возмутительно с точки зрения любого защитника животных. Если же человек
находится в джипе, хищники относятся к нему совершенно равнодушно.
Примерно как сытый посетитель дорогого ресторана - к закрытой консервной
банке с китайской тушенкой. Вдоволь поплутав в окрестностях озера, мы
смогли полюбоваться на жирафов, скачущих вдоль дороги грациозной
иноходью, а также на небольшое стадо слонов. Три огромных ушастых самца,
словно три богатыря, грозно стояли у берега, а прямо над ними сияла
яркая африканская радуга.
Hо вот ближе к вечеру начался тропический ливень, и мы отправились на
ночлег. Местная лоджия, в которой нам предстояло провести ночь,
оказалась похожа на одноэтажную студенческую общагу где-нибудь в
Тамбове. Единственным существенным отличием были длинные москитные
сетки, нависающие над кроватями. Hаташа не замедлила нас заботливо
предупредить о том, что если мы отважимся ночью встать с постели, прежде
чем поставить ноги на пол, надо непременно посветить вниз фонариком,
чтобы по неосторожности не раздавить маленькую жужелицу, сколопендру
или, что совсем печально, скорпиона, довольно редкого в здешних местах.
Всю ночь я путался в своей сетке, словно муха в паутине, с ностальгией
вспоминая покинутую палатку. Едва под утро мне все-таки удалось заснуть,
я был немилосердно разбужен страшным грохотом. Казалось, что толпа
рабочих сбрасывает на нас сверху десятки тяжелых бочек. Выбежав в одних
трусах наружу, я увидел, что это всего лишь зеленые мартышки решили
устроить на рассвете небольшой забег по нашей крыше, которая, благодаря
умелым мастерам, по качеству передачи и усиления звука могла соперничать
с московской консерваторией. Позавтракав, мы погрузились в джип и
направились в самый дальний и большой из национальных парков Танзании -
Серенгети.
Дорога, вокруг которой высились огромные баобабы, неспешно петляла
над озером Маньяра, пока не вывела нас к смотровой площадке у кратера
Hгоро-Hгоро. Должно быть,
